Отчет о автономном велопоходе по Южному Казахстану (Алматы, Чарынский каньон, озеро Каинды, долина Кегена и пр.)

Идея съездить в Казахстан родилась довольно спонтанно: хотелось проехать не особо длинный и тяжелый маршрут по местам, где я еще ни разу не был. В Кыргызстане таких мест осталось совсем немного, а вот в Казахстане я не бывал не то что на велосипеде, но и даже на машине. Поминая прекрасную книгу Семёнова-Тян-Шанского, с маршрутом я определился довольно быстро и не особо заморачиваясь, быстро закончил свои дела, да и поехал. Попутчиков искать не стал, потому как решил ехать буквально за неделю до даты выезда и найти кого-то было нереально. Сам поход стартовал 11.06.2017 и окончился 20.06.2017. По итогу маршрут получился не совсем таким как я хотел и связанно это, в первую очередь, с моим безалаберным отношением к подготовке, о чем я расскажу ниже. А теперь, по порядку.

Карта маршрута:

Внимание! На карте отображён не точный трек, а созданный вручную, потому использовать его на местности настоятельно не рекомендую. Выложено исключительно для ознакомления!


День первый

(г. Бишкек — г. Кордай — г. Алматы)

Как я уже писал выше, в Казахстане я ни разу не бывал, а потому и прохождение границы и сам маршрут для меня были в новинку. И это, пожалуй, единственная причина, почему я все же поехал от Бишкека до Алматы на велосипеде — все же один раз в жизни можно и преодолеть это расстояние. Прям как от Бишкека до Балыкчи — один раз проехать надо, а дальше со спокойной душой грузишь велосипед в поезд или маршрутку. Выехал я в 5 утра (при этом будучи совершенно невыспавшимся) и уже через час проходил границу на Кордае. Очень удобно что на велосипеде пост можно проходить вместе с машинами — это существенно ускоряет процесс. Успешно покончив со всеми процедурами, я, немедля, двинулся дальше — в этот день мне нужно было преодолеть почти 250 километров на груженном велосипеде. Забавно, что сразу после перехода границы, я попал под ливень, который продлился около получаса и это был первый и последний дождь под который я попал за весь путь. Постепенно дорога начала уходить в горку, которая почему-то называется Кордайским перевалом. На перевал, если честно, не тянет, хоть и ехать в неё не особо приятно. По сравнению с Кыргызстаном, сразу бросилось в глаза большое количество дорожных знаков и полное отсутствие колонок с водой, которое меня мучило всё путешествие — очень уж я к ним привык. Уже на спуске с «перевала», в лицо начал надувать встречный ветер, который немного подпортил спуск и разогнал последние дождевые тучки, после чего начало припекать солнце. Здесь же я увидел и первую достопримечательность — большую поляну ветрогенераторов, которые сигнализировали о том, что ветер дует вполне прилично. В конце спуска взору открылась бескрайняя равнина, вид на которую сопровождал меня ближайшие 100-120 километров. Сказать о дороге, вот честно, особо нечего — скучная и унылая трасса. Хотя видеть все это впервые было более-менее интересно. Приятно порадовали казахские водители — по сравнению с кыргызскими они кажутся много более дружелюбными к велосипедистам. Не сигналят лишний раз, не прижимают к обочине и ведут себя очень хорошо. Переехав из Джамбыльской области в Алматинскую, резко улучшилось качество асфальта, что добавило оптимизма, а уже ближе к самому Алматы, дорога побежала по холмам: в этом месте Заилийский Алатау резко расширяется и ехать становится немного приятнее, нежели уныло крутить по ровной поверхности. Здесь же и начинаются первые придорожные села. В таком вот антураже и проезжаются последние километры до Алматы — село, холм, село, холм, село, холм и т. д. Под конец крутить было уже довольно тяжело, т.к сказывалась сильная усталость и недосып. В Алматы я был уже поздним вечером, где без лишних телодвижений просто заселился в хостел и заснул.


День второй

(прогулка по Алматы — Медео — парк Кек-Тобе)

Изначально был план весь день посвятить знакомству с городом, заехать на Медео и, возможно, Чимбулак. Но из-за усталости в предыдущий день, я проспал до полудня и времени на то чтобы посмотреть Алматы стало сильно меньше. Так или иначе, позавтракав, я неспешно выдвинулся смотреть город, с планом ближе к вечеру подняться на Медео.
Семёнов Тян-Шанский, один из первых учёных-географов исследовавших Тянь-Шань, в своей книге писал, что никогда не видел такого величественного хребта, столь резко возвышающегося над равниной, как Заилийский Алатау. Мне, как человеку, выросшему в Бишкеке, под гигантским Кыргызским хребтом, эти слова показались излишне громкими, но на деле, я вынужден признать, что Заилийский Алатау в районе Алматы возвышается очень впечатляюще. Причем в поездке ни до, ни после Алматы такого вида я и близко не встретил.
Первое, что бросилось в глаза в городе, так это уклон. Многие считают что в Бишкеке тяжело ехать на юг города, но поверьте, в Алматы уклон гораздо больше. Вероятно поэтому на улицах города я почти не встретил велосипедистов. А может мне просто не повезло.
Вообще, я ожидал что город будет сильно схож с Бишкеком, но это не совсем так: в Алматы чувствуется определённый размах, которого в Бишкеке нет. Сразу видно что еще при Союзе в город заложили очень многое: и автомобильные развязки, в которых я постоянно путался, пешеходные подземки, лучше спланированные районы и многое другое. Понравились советские дома, сохранившиеся в Алматы. А вот что огорчило, так это отказ от трамваев. Не знаю с чем это связанно, но глядя на трамвайные пути, так аккуратно проложенные по улицам и аллейкам, было довольно грустно что их демонтируют. Мне кажется это большая ошибка: во многих городах трамвайчики являются отдельной гордостью. Хотел еще спуститься в метро, но так как был на велосипеде, делать этого не стал. Может как-нибудь в следующий раз. Очень понравилось озеро Сайран — не знаю, купается ли там кто-нибудь кроме детей (а только их я и видел на берегу) и вообще, насколько приятно там плавать и проводить время, но со стороны выглядит очень здорово. Было бы отлично, если бы наша мэрия привела в такой же вид многострадальные Комсомолькое и Пионерское озёра в Карагачёвой роще.
Покатавшись по северной части города, я потихоньку двинулся в южную, куда более отстроенную и фешенебельную. Тут стало наглядно видно, что в деле экономического преуспеяния Казахстан шагнул много дальше Кыргызстана. Торговых центров, отелей, офисов и всякого такого очень много и выглядит это довольно симпатично. Хотя немало и архитектурных уродцев. Прокатившись по проспекту Аль-Фараби, я свернул на Медео, где чуть было не помер от голода.
Дело было так: к тому моменту я уже немало покрутил по Алматы, и была идея на обед зарулить в какой-нибудь фастфуд а-ля Макдак или Бургер Кинг и как настоящий колхозник уплести буржуйский бургер, которых до Бишкека пока не довезли. Но так как в городе я разбираюсь плохо, на пути мне ни один фастфуд так и не встретился и незаметно начался крутой подъем на Медео, где я распрощался с мечтой о гамбургерах и просто решил взять что-нибудь в магазине. И вот здесь меня постигло жесточайшее разочарование — оказывается ни по дороге на Медео, ни на самом Медео тупо нет магазинов! Я даже предположить такого не мог. Как мне сказали уже наверху, сделано это в целях обеспечения чистоты в ущелье (к слову, не помогает — на лесистых обочинах дороги всяких бутылок и обёрток довольно много). В итоге километрах в 4-х от места назначения, сил крутить педали не осталось вообще никаких. На счастье нашёл какой-то родник около дороги и просто нахлебался воды чтобы немного приглушить голод. Кое-как добравшись до Медео всё же удалось найти какой-то подпольный магазин в квартирном доме, очевидно для местных жителей, где я мигом смёл кучу разных сладостей и дрожащими руками их жадно сожрал.
Само ущелье мне очень понравилось: крутое, лесистое, с массой красивых видов. К сожалению не оставалось времени на то чтобы подняться на панорамную лестницу и уж тем более на то, чтобы докрутить до Чимбулака. Но и так я остался вполне доволен. Думаю обязательно туда вернусь с велосипедом.
На спуске с Медео решено было закрутить в парк Кек-Тобе, откуда открывается замечательная панорама на вечерний Алматы. Порадовала дорога туда: темный и красивый парк, монументальная телевизионная башня — всё очень здорово. На велосипеде, кстати, пускают бесплатно и только со шлемом, который у меня, на счастье, был. Собственно на Кек-Тобе мой смотр Алматы и закончился — было уже очень поздно и поблуждав в темноте по незнакомым улицам, часам к 10 я таки добрался до хостела, где порядком уставший лёг спать.


День третий

(г. Алматы — г. Талгар — с. Есик — с. Сатай)

Первую часть дня я потратил на то, чтобы закупиться на дальнейший путь. Все же поход автономный, все дела. Тогда мне это казалось неплохой идеей, но на деле всё это было зря — большую часть пути вся эта еда висела на мне мертвым грузом и можно было вполне закупаться в сёлах и ехать налегке. Ценный урок для меня: в Кыргызстане бы такое не прокатило, а вот в Казахстане — вполне. Так или иначе, сумка изрядно потяжелела.
В итоге выехал я в районе полудня. Решено было ехать по Алматинской объездной, чтобы быть поближе к горам и прохладе. Кое-как выбравшись из Алматы, я оказался на дороге, которая отнюдь не радовала — от Алматы до Талгара движение очень плотное, а качество полотна довольно плохое. Вообще, день выдался довольно скучный — красивые виды на горы были крайне редки из-за того что я ехал вплотную к ним, где-то надувал встречный ветер. Равнина также не впечатляла красотами. Про сёла сказать совершенно нечего — одним словом крайне заурядная дорога. Зато чистый воздух и прохладно. Только лишь под конец пути с дороги открылась широкая панорама на Капчагайское водохранилище, очень напоминающая панораму в районе Боконбаево на южном берегу Иссык-Куля, только гораздо менее красивую. Тем не менее, на какую-то секунду даже захотелось спуститься до него, посмотреть на водохранилище и на саму Или, которая его наполняет.


День четвёртый

(с. Сатай — с. Маловодное — с. Шелек — с. Байсеит — с. Кокпек)

Ужасный день, прошедший с одной лишь мыслью: —«Когда уже этот чёртов каньон?!». Хотя начиналось всё вполне неплохо: погода была прохладной, ветра не было и какое-то время я даже катился вниз. Возможно именно поэтому появилось ощущение что до каньона я доберусь на раз-два. Но ветер и одно неприятное проишествие спутало мои планы.
В начале пути дорога не сильно отличалась от вчерашней. Вокруг были травянистые равнины, а сама дорога по обочинам была густо засажена деревьями. Среди деревьев повстречался настоящий баобаб — настолько он больше всех прочих деревьев рядом. Кое-где местность болотистая и поросла камышами; сразу веришь в то, что еще 100-150 лет назад здесь водились каспийские тигры. Постепенно обычная дорога превратилась в настоящий автобан, идущий до самого Хоргоса. Очень качественная трасса, хотя в её необходимости есть некоторые сомнения. Но не успел я нарадоваться качественному асфальту, так сразу в лицо подул сильный ветер, что снизило скорость до 15 км/ч. Так или иначе я добрался до села Байсейит, где первый раз за всем пути встретил колонку с водой и которая сыграла со мной злую шутку, так как именно возле неё я, разговорившись с местным жителем, забыл сумку с фотоаппаратом и деньгами. Пропажу я обнаружил только спустя час, прокрутив около 15 километров по жаре и ветру в гору, после чего крайне спешно пришлось возвращаться обратно в село. На счастье, фотоаппарат вернули местные жители, но этот «крюк» забрал последние мои силы. Жара и ветер только усиливались, а сама местность представляла из себя ну очень удручающее зрелище: желтые иссушеные горы, да широкое-широкое плоскогорье уходящее далеко на север. Потихоньку дорога начала подниматься в гору куда более активно чем раньше и я оказался на перевальчике, таком же катастрофически сухом и ветреном как и местность до него. Навигатор на телефоне начал сбоить, а потому было решительно непонятно, как долго еще ехать до каньона. В итоге до каньона я таки не добрался и заночевал в крошечном селе Кокпек, откуда до цели было 25 километров.


День пятый

(с. Кокпек — Чарынский каньон — Долина Замков — р. Чарын — долина Жаланаша)

Попрощавшись с селом Кокпек, где меня всю ночь развлекали своим карканьем вороны, я быстро попедалил на каньоны. Просвистев мимо развилки на Чунджу, очень скоро я оказался на повороте к Долине Замков (вернее тому месту, которое называют Чарынским каньоном), который представляет из себя 10 километров кошмарного грейдера. Скучнейшие виды вокруг разбавляли носящиеся по песку скорпионы и тушканчики. Так или иначе, уже в 11 часов я был у ворот каньона. За въезд берут оплату в размере 750 тенге (т.к около 150 сомов). Несмотря на то что фотографии получились довольно неплохие, долина меня мало впечатлила. Она довольно узкая и маленькая, но зато по ней можно покататься на велосипеде. В конце долины есть небольшая туристическая зона отдыха, прямо на берегу Чарына. Здесь же и располагается та самая реликтовая ясеневая роща, пережившая глобальное оледенение, которых всего две в мире. Роща действительно симпатичная. Место у туристов довольно популярное, но как я и говорил, по сравнению с остальным Чарыном, впечатлило меня не сильно. А вот что действительно впечатляет, так это сама река Чарын, которая вырыла исполинский по масштабам путь через обширное плоскогорье, которое можно наблюдать по пути на Кольсайские озёра и озеро Каинды. Вот там действительно есть на что посмотреть и это действительно огромный каньон, метров 200-300 в глубину. После посещения, осталось огромное желание сплавиться по Чарыну чтобы посмотреть на эту красоту изнутри и, надеюсь, я эту мечту когда-нибудь реализую.
Выехав с каньона, впереди меня ждал небольшой перевальчик и далее, поворот на Жаланаш, откуда рукой подать до озера Каинды и Кольсайских озер. И вот здесь нужно сказать, что дорога от трассы до Жаланаша просто о-мер-зи-тель-на-я. Ну правда, это кошмар. 30 километров зубодробительного грейдера вперемешку в кашу раздолбанным старым асфальтом. Уж насколько плохи бывают дороги у нас, но это просто нечто. Тем удивительнее что это дорога к одной из главных достопримечательностей Казахстана. Останавливаться на ночёвку пришлось где попало, т.к сёл в этой местности нет. К тому же заканчивалась вода и из-за этого было довольно тревожно.


День шестой

(с. Малый Жаланаш — с. Карабулак — озеро Каинды)

День начался с того, что я продолжил трястись по кошмарной дороге в сторону Жаланаша. По пути была найдена скотопоилка, где получилось запастись свежей водой, а буквально через 3-4 километра убитая в хлам дорога превратилась в идеальный асфальт. В который раз подмечаю, что в Казахстане дороги строятся старательно, но довольно нелогично. По такому асфальту даже в горку на груженном горном велосипеде удавалось держать 20 км/ч. Виды вокруг, после жёлтых и грустных пейзажей предыдущих дней, приятно радовали глаз — наконец то я попал в зелёную горную местность. Это придавало дополнительных сил, и даже резкие подъёмы и снова начавшаяся грунтовка не повергали в уныние. Очень порадовала северная сторона Кюнгей-Алатоо — горы очень лесистые, хоть и невысокие. В Кыргызстане есть очень похожее место — это горная дорога между Тосором и Бокомбаево на Южном берегу Иссык-Куля (кто был, тот поймёт о чем я). Ехалось очень приятно, а потому очень скоро я оказался на КПП, где казахские пограничники проверяют вьезжающих в приграничную зону (это место совсем рядом с кыргызско-казахской границей). Уладив все формальности, очень скоро я оказался на повороте к вожделенному озеру Каинды, во многом благодаря которому я и поехал в Казахстан — думаю все кому не лень видели его фотографии в соц.сетях или на туристических сайтах. К слову, как ни парадоксально, в Казахстане оно совершенно непопулярно и куда большей известностью пользуются Кольсайские озера, находящиеся в 10 километрах от ущелья Каинды. С чем это связано — я не знаю.
От въезда в ущелье и до озера расстояние около 12 километров и преодолевается оно довольно легко, если бы не разлившаяся по всей дороге река Каинды, которая и вытекает из озера. Также есть довольно глубокий брод, переходить который пришлось сняв с велосипеда сумку и перенося все отдельно. В остальном же, ехать туда довольно легко. В 3-х километрах от озера стоит КПП где также взымаются деньги за въезд (все те же 750 тенге — как я понял, это единый тариф для всех туристических зон Казахстана). Отдельно взымаются деньги и за установку палатки (также 750 тенге).
И вот, спустя 3 километра — долгожданное озеро. Выше озера есть пара небольших зелёных озер с прозрачной водой, вокруг которых собирается большое количество местных отдыхающих. Само же озеро с затопленными деревьями располагается немного дальше. И в живую оно, действительно, производит самое яркое впечатление. Окруженное скалами, на которых растут могучие ели, очень голубое и чистое — это действительно стоит посещения. И именно там за весь путь для меня нашлась хорошая компания на вечер — мототурист из России, который также прибыл туда в этот день.


День седьмой

(озеро Каинды — с. Карабулак — с. Кичи Жаланаш — с. Жаланаш — с. Тогузбулак — с. Кенсу и обратно к Чарынскому каньону)

Позавтракав на берегу озера и не спеша собравшись, я полетел по ущелью вниз, где попрощался с мотоциклистом и двинулся в сторону Жаланаша. Ехалось довольно тяжело, но приятно. По пути прошла небольшая гроза с сильным порывистым ветром, которая, впрочем, не принесла мне никакого ущерба. Доехав до Жаланаша и закупившись, я направился в сторону села Тогузбулак с целью проехать по верхней дороге вдоль гор до самого Кегена, откуда рукой подать до Кыргызстана. К сожалению, мой план потерпел крах из-за того что данная дорога является приграничной и въезд туда возможен только по пограничному пропуску. И если в Кыргызстане на въезде в такие зоны стоят пограничные заставы, то в Казахстане просто патрулируют пограничники, которые дали мне пропедалить лишние 20 км по горам, после чего догнали на машине и развернули назад. Хорошо хоть штраф не взяли (10000 тенге) и на том спасибо. В итоге, пришлось выезжать из долины ровно таким же образом, как я в неё и заехал, накрутив таким образом лишние 100 км, а после ехать в перевал через гору, которую я уже преодолел в другом месте. Обидно, одним словом. Мораль такова: тщательней составляйте маршрут.
Один плюс: заночевал я в очень красивом месте, спустившись под вечер к самому берегу Чарына прямо в каньон.


День восьмой

(р. Чарын — с. Аксай — с. Темирлик — г. Кеген — с. Каркара)

Как я уже писал выше, заночевал я прямо на берегу Чарына, в очень живописном месте. И чуть было там не остался! А все из-за собственной глупости. Первое удивление наступило посреди ночи, когда я улышал шум воды совсем рядом с собой. Обнаружилось что берег на котором я остановился, от ночного подъема уровня воды стал вовсе не берегом, а островом. Хорошо хоть не затопило. Приключения продолжились с утра, когда я разгрузил палатку, перевернул её, дабы посушить промоченное за ночь днище и отправился возиться к готовящейся едой. Ну а дальше я думаю вы сами догадываетесь: порыв ветра поднимает палатку и бросает в реку, причем сразу прямо в течение. Я немедля прыгаю за ней и понимаю что провалился по плечи и горная река быстро уносит меня вместе с палаткой, которая тем временем наполнилась водой и стала весить килограмм 200. Чудом вылез, одним словом, метрах в 100 ниже по течению. Впрочем, палатку вытащил, хоть и погнул каркас. Впечатлений на всю жизнь.
Посушив с часок палатку на солнышке я двинулся вперёд, твёрдо намереваясь оказаться к вечеру на территории Кыргызстана. Времени было мало, целый час отняла палатка, а потому я сильно спешил, мало фотал и в целом был настроен серьёзно. Дорога сразу пошла в гору, благо без ветра в лицо, благодаря чему я уже к 3-м часам преодолел достаточно высокий Кегенский перевал, который заполнился совершенно голыми зелёными склонами, несмотря на то что издали проглядывали ёлки. Спустившись с перевала в Кеген, я немного передохнул и направился прямиком к границе, издали рассматривая ту дорогу, по которой я должен был приехать сюда, если бы не пограничники. Сама же долина Кегена оказалась очень красивой: там довольно специфическая растительности, а с южной стороны уже виднелись наши, кыргызстанские, снежные горы, которые весьма впечатляли своей высотой.
На самом деле, мне очень повезло что в тот день я доехал до границы. В очередной раз всему виной моя безответственность при составлении маршрута. Как оказалось, при въезде в Казахстан и прибывании на территории более 5-ти дней, нужно обязательно регистрироваться в МВД. В противном случае суд, штраф и задержание до 3-х суток. И хотя эта информация была указана на обратной стороне миграционного листка, полученного мною в Кордае, все те многочисленные пограничники что я встречал ни разу мне не озвучили эту информацию устно. Ну а листок я читать, увы, не стал. И тем не менее, ситуация разрешилась благополучно: если просрочка составляет не более 3-х дней, то можно отделаться официальным предупреждением, что и было сделано. Хочу отметить что пограничники на погран.пункте Кеген очень живо пошли мне на встречу в этом вопросе, очень вежливо все объяснили, выслушали меня и подержав с часок, отпустили. Перейдя наконец границу, я заночевал недалеко от кыргызстанского уже села Каркара.


День девятый и последний

(с. Каркара — с. Тюп — Северный берег Иссык-Куля — с. Кутургу)

Без проишествий проснувшись и собравшись в путь, я покрутил в сторону Тюпа, любуясь потрясающими видами долины Каркара. Вообще, места там удивительно красивые, нужно непременно съездить туда еще, оформив кружок от Каракола до Тюпа через горы. Преодолев небольшой перевал, я потихоньку начал спускаться к Иссык-Кулю, где взгляду открылась панорама на самую высокую часть Тянь-Шаня. И уверяю, посмотреть там есть на что, виды действительно ого-го. Чуть ниже кончилась грунтовка и начались сёла, поля близ которых густо засажены люцерной и эспарцетом. Виды потрясающие, что в горной части, что в равнинной. Без проишествий спустившись к Тюпу, было решено немного попедалить по берегу до села Кутургу, где можно было нормально поплавать в озере, что я и сделал. А уже ближе к вечеру я сел на маршрутку до Бишкека и поздней ночью был дома. Такие вот дела.


Итог

Неплохой опыт для меня, который обязательно пригодится в будущем. Видел много красивого и интересного. Разумеется, если вы сами из Кыргызстана и никогда не катались по нашей стране, куда интереснее для вас будет ездить именно по Кыргызстану, нежели в Казахстан — всё же наша природа куда более богата на различные красоты. Но если вы уже много где были и хотите чего-то нового, то Казахстан очень даже неплохой вариант, особенно во второй части моего маршрута.
Не могу не сказать о том, что маршрут, несмотря на то что он планировался как простой и ненапряжный и таковым может казаться, на самом деле не сильно проще более-менее серьёзных автономок, подобной этой. Наборы высот достаточно приличные и распространенный стереотип о том, что Казахстан — это равнина, здесь не работает. Потому без подготовки вообще, ехать данным маршрутом я не советую.

О практической части поездки и немного справочной информации

Ехал весьма бюджетно. На всю поездку, с учётом хостела в Алматы и платы за въезд на различные туристические объекты, плюс продукты питания, у меня ушло что-то около 15 000 тенге (3000 сомов). Лично мне вполне всего хватило. Цены в магазинах в Казахстане небольшие, но немного дороже чем в Кыргызстане. Удивило то, что в селах очень трудно купить овощи, фрукты и молочные продукты с рук, т.е свежие — имейте это в виду. Также имейте в виду что различных юрт, кошар и всего того к чему мы привыкли в Кыргызстане тоже немного. Т.е ради безопасности остановиться близ юрты, купить молока и всякое такое очень проблематично. Люди достаточно отзывчивые, если окажетесь в беде, думаю в помощи не откажут. Еще один важный момент: за пределами Алматы русский язык у сельских жителей порой не в ходу, хотя в общем и целом объясниться можно. Вода есть, но не так много как в Кыргызстане. Колонок нет вообще, за редким-редким исключением, но всегда можно набрать у местных жителей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Enter+Ctrl.

Добавить комментарий