Отчёт по 14-дневному велопоходу по горам Тянь-Шаня. 4-ая категория сложности

Данный отчёт посвящён первому моему серьёзному велопоходу в горы Тянь-Шаня, который прошёл во второй половине июля 2016 года. В качестве маршрута был выбран “классический российский” маршрут. Таким я его называют потому что каждый год минимум одна, а то и больше групп велотуристов из России приезжают на его покорение, тогда как иностранцы из стран Европы и Америки на некоторые его участки заглядывают довольно редко. С чем это связанно — лично я не знаю, но сам путь мне очень и очень понравился, так как на момент выбора направления для поездки, львиная доля достопримечательностей на маршруте мне была незнакома. Я не был ни в долинах Каракола, ни в Суусамыре, ни на Кекемерене. А главное — никогда не бывал на Сон-Куле, и мне очень и очень хотелось это исправить. И о своём выборе я ни на маршруте, ни уж тем более после прохождения оного, не пожалел.
Особенностью маршрута является и его категорийность и прохождение такого похода в России является еще и спортивным достижением, что, конечно, не является сильно важным, но достойно упоминания.


Важно сказать, что до этого похода у меня были и другие поездки по Тянь-Шаню и нашей стране в целом. Одним словом, в таких поездках я не новичок. И тем не менее, этот поход на сегодняшний день является самым большим из тех что я проходил как по длине, так и по сложности. Впрочем, сложным для себя я его назвать не могу: не было на пути таких препятствий, о которых бы можно было сказать, что для меня это было тяжело. Возможно дело в правильной подготовке, или может просто повезло. И я думаю что без везения точно не обошлось: шутка ли, я даже не прокололся ни разу за две недели пути. Но, давайте по порядку.

Нитка маршрута: Г.Бишкек – с. Кой-Таш – ущелье Иссык-Ата – ущелье Кегеты – перевал Кегеты 3779м – р.Ю.Кёгеты – р.В.Каракол – р.В.Каракол – перевал Каракол 3472м – р.З.Каракол – р.Каракол – долина Суусамыр — с. Кожомкул – ущелье р.Кёкёмерен – с. Кызылой – с. Арал – р. Джумгол – с. Чаек – с. Багыш – р.Чиль – перевал Чильбель 3253м – западный берег оз. Сон-Куль – северный берег оз. Сон-Куль – перевал Калмак-Ашуу 3457м – р.Тюлек – с. Тюлек – с. Сарыбулак – р.Каракуджур – р.Ачабулак – первал Джалпакбель 3300м – р.Карасаз – р.Болгарт – р.Джилуу-суу – горячие источники Джилуу-Суу – оз. Тешик-Куль – р.Учемчек – р.Ашулутёбе – первал Тоссор 3893м – р.Тоссор – южный берег оз.Иссык-Куль — Балыкчи

Карта и трек маршрута:

День первый

(Бишкек — с.Кой-Таш — ущелье Иссык-Ата — с.Рот-Фронт — ущелье Кегеты)

Старт поездке был дан в Бишкеке, притом старт довольно поздний. Часов в 9 я завершил необходимые закупки, а именно, докупил ко всему прочему содержимому моей сумки, палку колбасы. Путь начался по верхней дороге через Иссык-Ату. В Иссык-Атинском ущелье я был часов в 12 и уже немного начинала давать о себе знать набитая до верху сумка (а когда в сумке 90 литров, это не добавляет оптимизма). На этом моменте многие могут спросить, почему я поехал в Кегеты не через Кант или Ивановку, а через Иссык-Ату? Всё просто: хотелось начать путь по пустой дороге с хоть сколько нибудь разнообразным рельефом, а не по шумной и жаркой трассе пилить вверх. После 20 минут отдыха в Иссык-Ате, были 18 км вниз до села Рот-Фронт, где была сделаны последние покупки на ближайшие 5 дней: буханка хлеба и литр бензина для примуса. И вот, в час дня, в самую жару, максимально нагрузив свой велосипед, я начал медленно вкручивать вглубь Кегетинского ущелья к месту первой ночёвки. Если честно, чисто психологически это был самый тяжелый отрезок пути на всём маршуте (помимо другого момента, о котором расскажу далее). Сами подумайте: едешь в хорошо знакомом месте, на самом солнцепёке, а велосипед непривычно тяжело идёт в гору и грустное ощущение того, что дома ты окажешься только через две недели — раньше просто не имеешь права. В таких грустных мыслях часам к 4-м я был у хорошо знакомого поворота на Кёль-Тор. Там я задержался из-за необходимости купить молока на утро и потому пришлось ждать целый час, пока коров приведут с пастбища и начнут доить (я, признаться, рассчитывал на то, что уж литр молока с утреннего удоя наверняка останется, но нет). Еще час потребовался на то, чтобы доехать до Кегетинского водопада, где было очень людно, настолько, что захотелось поискать другое место для ночлега. Но, буквально, минут через 40 почти весь народ уехал в город и стало по-спокойнее. Как на зло, сильно разболелся живот от жары ли, или утомления и набора высоты, потому первый день пришлось завершить совсем грустно — лечь спать не поужинав.

День второй

(ущелье Кегеты)

Встал я довольно рано, но из-за того что предыдущим вечером ничего толком не разобрал и ужин себе не готовил, немного дольше пришлось повозиться с завтраком и сборами. План на этот день был следующий: подобраться как можно ближе к перевалу. Очень порадовался хорошей погоде, так как сильно боялся дождей с первого же дня похода. В водопаде решил не купаться, хотя сначала была такая мысль. Часам к восьми я тронулся, тщетно пытаясь припомнить качество дороги до перевала (последний раз до этого момента я был в Кегеты за первым водопадом всего-лишь раз, почти пять лет назад). Надо сказать что дорога в Кегеты очень достойного качества, потому ехалось очень приятно. Погода продолжала радовать и часов в 12 решено было остановиться и приготовить себе обед, поминая вчерашний день без ужина. В дальнейшем такую блажь — свежеприготовленный обед — я позволил себе только раз, на следующий день. После обеда, часам к двум, быстро добрался до второго водопада, сделал пару фото и нашёл пригорок на котором была связь, чтобы позвонить домой. Времени было еще достаточно и была мысль и вовсе взять перевал в этот же день, но всю решимость разрушили тучки и мелкий дождик, которые застали меня в 5 км от перевала. Как на зло, последняя полянка для возможной ночёвки была там же: впереди виднелись только серпантины и река в обрыве — ни тебе ровного места, ни воды. Пришлось останавливаться уже в три часа дня, неспешно ужинать и развлекать себя книжкой, попутно радуясь тому что дождик быстро пролетел мимо.


День третий

(ущелье Кегеты — перевал Кегеты — ущелье Южные Кегеты — долина Восточного Каракола)

Целенаправленно встал в пять часов, памятуя о том как мало я проехал предыдущим днём. Дождя не было, но было довольно холодно, с перевала дул холодный ветер. Завтрак и сборы заняли не так много времени и в 6:30 я вышел на перевал. И Кегетинский перевал меня приятно удивил, так как я ожидал и большей сложности и худшего качества дороги, а вместо этого без особого труда забрался на перевал в седле, не таская велосипед пешком (кому-то это покажется сомнительным достижением, но поверьте, с груженным велосипедом это действительно достижение). Только перед самым перевалом меня ждал неприятным сюрприз в виде снежника на дороге, а потому пришлось как Сизиф вкатывать велосипед по сыпухе и очень резкому уклону в обход. Наградой стали великолепный вид с перевала и исполнение детской мечты — увидеть что скрыто за стеной гор, которые я видел из города всю свою жизнь. Надо сказать что до этого я не ездил сквозь Кыргызский хребет даже через Тео-Ашуу, не то что через Кегеты. И вид с Кегеты на южную сторону меня не подвёл — это стоило того. А вот вид на дорогу на южной стороне перевала мой восторг несколько поумерил. По сравнению с северной стороной, небо и земля, конечно. Хотя, еще пару лет назад, насколько я знаю, всё было много хуже — сейчас дорога подчищена бульдозером и в принципе можно даже ехать. В самом разгаре июля, пока я стоял на перевале, пошёл снег. Ветер же на высоте буквально сбивал с ног, потому пофотографировав и побродив вокруг минут пять, очень захотелось оттуда уехать, что я и сделал. Спустившись с перевала и подивившись почти отвесной стене, которой кажется перевал с юга, я, довольный, уселся обедать, после чего покатился в долину Восточного Каракола, с любопытсвом оглядывая южную сторону Кегеты. От снега и и ветра, разумеется, не осталось и следа, напротив, ярко сияло солнце. Ущелье мне понравилось — ничего особенного, но симпатично и очень тихо. Даже кошар с юртами нету, кроме одной, почти на выезде из ущелья. Долина же оказалась никакой не долиной, а довольно узким ущельем полным зелени, с большой и бурной рекой голубого цвета. Огорчившись тому что мне не вниз, в сторону Кочкора, я, скрепя сердце, повернул направо, в подъём. Подъём, к слову, очень щадящий и совсем не резкий. Но, не успел я проехать и нескольких километров, поднялся очень сильный встречный ветер, который нагоняли ну очень тяжёлые и чёрные тучи. Посмотрев на время, я решил что против такого ветра крутить совершенно бессмысленно и начал ставить палатку. Кое-как поставил (а на ветру палатка ставится очень нехотя), натянул тент и тут же полил дождь, натурально, будто из ведра — решение остановиться было определённо неплохим. В ином случае и я и вещи неминуемо бы промокли до нитки. Минут сорок спустя ветер унес тучу и можно было вылезти наружу. Далее всё стандартно: ужин, книжка и настрой на ранний подъём.


День четвёртый

(долина Восточного Каракола — перевал Каракол — долина Западного Каракола)

Встал рано, собрался быстро — всё как и планировал. Дождя, слава небесам, не было, хотя ночью я пару раз просыпался от стука капель по палатке. Небольшую часть утра отвел под модернизацию самодельного чехла для велосипеда, боясь возможных дождей — т.е клеил огромный пакет, купленный на базаре, скотчем. В итоге, выехал часов в 7 утра. Ехалось и как и днём ранее, очень легко, подьём был совсем несложный. Виднеющийся впереди перевал тоже не внушал опасений. И вот тут начались проблемы, которые мне испортили настроение на два следующих дня. А дело вот в чём: километрах в 5-и от перевала Каракол, в каретке начался вполне отчётливый и очень неприятный стук. Слез с байка для того чтобы удостовериться и обнаружил очень нездоровый люфт. Стал думать что делать. Инструменты которые я вёз с собой горю не помогли: для каретки я ничего не взял и потому пришлось ехать так, зарекшись вставать на педали и на самых мягких передачах, внимательно вслушиваясь в каждый стук и на каждой остановке проверяя насколько все плохо. В голову лезли ну очень дурные мысли: боялся и сойти с маршрута, боялся и окончательно сломаться, застряв в этой глуши (за два последних дня я видел только одну машину). В самых мрачных мыслях забрался в перевал Каракол и подозреваю что если бы не моё дурное настроение, я бы восхищался им куда больше. Вообще, место очень красивое — кругом светящиеся ледники и снежники, которые соседствуют с изумрудной зеленью и пестрыми цветами, и всё это великолепие в лёгком тумане от облаков. Спуск с перевала, как и подъём, был почти незаметен и очень быстро я добрался до первого брода, а именно до реки Южная Иссык-Ата. Опять же, с большим интересом наблюдал окружающий пейзаж по ту сторону Кыргызского хребта — впереди были обратные стороны Аламединского и Ала-Арчинского ущельев. Итого в этот день я прошёл почти 100 км, встав на ночлег почти у самого выезда в Суусамырскую долину. Нельзя не сказать о дождях, в которые я попал в тот день — погода была не очень и я выезжая из одного дождя, немедленно попадал под другой. Где-то дождь переходил в град, летящий под напором ветра прямо в лицо. Но, всё же это много лучше, чем затяжная непогода. К тому же вечер меня порадовал огромной и яркой радугой, вкупе с великолепными облаками со стороны Суусамыра.

 


День пятый

(долина Западного Каракола — долина Суусамыр — с.Кожомкул — ущелье Кекемерен — Джумгальская долина — с. Чаек)

С утра я был озадачен только одним: что делать с кареткой. Люфт никуда не делся, как и стук. Впереди были 15 км до выезда в Суусамырскую долину, где рукой подать до сел Кожомкул и Суусамыр, откуда можно было бы добраться домой. Но этот вариант мне очень сильно не нравился. В итоге решил просто залить каретку смазкой, благо конструкция позволяла, в надежде что смогу дотянуть Чаека, где можно было бы найти механика, инструменты, запчасти и продолжить путь. С собой у меня был пузырёк универсальной Liqui Moly (большой привет Андрею Кирчеву), при помощи которой я свой план и воплотил в жизнь. И, хвала небесам, план сработал. Уж не знаю, настолько ли хороша Luqui Moly, или мои молитвы помогли, но стук исчез практически бесследно (спойлер: никакого механика я не нашёл и так и доехал до конца маршрута, до Балыкчи, на этой стучащей на протяжении 100 км каретке с огромным люфтом). В Суусамыре принял волевое решение ехать дальше и повернул в сторону Кожомкула и Кекемерена.
Кожомкул, кстати, было первым селом за столько дней в безлюдных горах. Тут же купил себе мороженного, спрашивая у людей, можно ли найти здесь механика, на что все растеряно пожимали плечами. Нашёл только какую-то железяку, которой смог расслабить контрагайку на каретке (и это было весьма хорошее решение — в дальнейшем люфт почти самоустранился) и двинул в сторону Кекемерена.

Мазар Кожомкула

Отдельно хочу остановиться на мазаре Кожомкула, который стоит на выезде из села (для тех кто не в курсе: Кожомкул — это кыргызский богатырь начала 20-ого века, человек исключительной физической силы). Сам мазар выглядит очень симпатично, так и веет от него стариной. Мазар, к слову, не является могилой Кожомкула — Кожомкул является его строителем. По легенде, при строительстве этой каменной юрты, крыша начала заваливаться и Кожомкул встав во весь рост, долгое время удерживал её от падения — оттуда и отпечатки рук под потолком. Не могу не вспомнить одну презабавную вещь, которая меня когда-то очень повеселила.Один местный парень, упоминая в отчёте этот мазар, под фото оставил комментарий о том, дескать, хорошо бы козырёк над ним подправить. А хохма вот в чём: есть у меня одна старая книжка, 1970 года выпуска, которая называется «Верхний этаж планеты», посвящённая достопримечательностям Кыргызстана. И на фото в этой книжке, мазар стоит абсолютно такой-же, ни капли не изменившись за почти 50 лет. Думаю он и еще столько же простоит, пережив и комментатора, и нас с вами. Ну да ладно.
Дальше был Кекемерен, пожалуй одно из самых красивых мест в походе. Не знаю, чем оно меня так зацепило. Может, огромной и бурной, по местным меркам, рекой или красивейшими иссушеными горами, осыпающимися вниз. А может просто напросто тем, что это был первый, за долгое время, затяжной спуск. И тем не менее мне там очень понравилось, несмотря на стиральную доску вместо дороги и песчаные заносы — всем советую хоть раз, да проехать от Кожомкула до Чаека через Кекемерен. По выезду из ущелья, оставалось только проехать 20-ку по новёхонькой дороге, которую строят китайцы. День я завершил в гостевом доме в Чаеке: нужно было и помыться, и постираться, да и хотелось просто залипнуть где-нибудь в интернете, нежась в постели.


День шестой

(с. Чаек — Джумгальская долина — ущелье Чиль)

Очень поздно встал, очень долго собирался, ходил закупался по магазинам — в итоге из Чаека я выехал часов в 12. Погода не радовала, зато каретка вела себя тихо и для хорошего настроения мне этого было достаточно.

Джумгальская долина
Джумгальская долина

Виды вокруг были очень мрачные — серо-жёлтая иссушеная долина, окруженая тёмными, бесцветными горами. Если кто-то читал книгу «Татарская пустыня», он без труда прочувствует атмосферу этого места в тот день. После пёстрых видов предыдущих дней, такой пейзаж был очень непривычен. Проехав километров 20, я впервый раз за всю поездку наткнулся на других велотуристов — группу французских студентов из трёх человек. Ехали они по дорогам с самого Оша, с намерением добраться до Балыкчи. Мне с ними не по пути — в горы они почти не заезжают, путешествуют по асфальтированным дорогам. Оставляю их позади — темп у них неспешный — и через 20 км я опять ухожу с дороги по грунтовке в сторону гор. На сей раз в сторону Сон-Куля, через перевал Чиль-Бель (3300 НУМ). Там же встречаю еще велотуристов — пару из США, которые едут по похожему со мной маршруту в сторону Сон-Куля. К сожалению, с ними тоже не удаётся покататься: и темп не мой, слишком медленный, да и график у иностранных туристов для меня довольно странный — рано встают на ночёвку, довольно поздно трогаются в путь и т.д. Ущелье Чиль оказалось симпатичным и очень зелёным, несмотря на то, что издали казалось, будто я еду в какой-то Мордор. Удивило и то что оно совершенно безлюдно: ни юрт, ни скота. Теплилась надежда взять перевал в тот же день и заночевать уже на Сон-Куле, но поздний старт эту надежду похоронил — заночевал я в стандартных 5 км от перевала.


День седьмой

(перевал Чильбель  – западный берег оз. Сон-Куль – северный берег оз. Сон-Куль)

Спалось ну очень неспокойно. Всю ночь слышались какие-то крики, шум — а место казалось очень безлюдным и потому спать было боязно. Еще изредка накрапывал дождь. Но, тем не менее, выспаться удалось — усталость взяла верх. Наутро выяснил причину ночного переполоха — под машиной местного жителя осыпалась дорога и он почти укатился в обрыв. Так он в ней и заночевал, после бесплодных попыток вытащить авто из западни. С обратной стороны перевала прикатил УАЗик с ржавым порванным тросом. Так как дело было недалеко от места ночёвки, пошёл помочь. В итоге с трудом, но вытащили старенький “Пассат на дорогу”. И вот, прошу вас оценить радушие и доброту местных жителей — хозяин авто, когда я уже со всеми попрощался, догнал меня с неизвестно откуда взявшейся бутылкой вкуснейшего цветочного мёда. Так что все дальнейшие чаепития у меня стали намного вкуснее. В итоге, вышел на перевал в 8 часов. Подьём на вид казался весьма несложным, но на деле километра 3 пришлось с трудом заталкивать груженный байк наверх. Наградой же стал прекрасный вид на Сон-Куль, который я видел впервые. Надо сказать, у меня особые отношения с озёрами — мне они очень нравятся, я буквально ощущаю с ними какое-то родство. И Сон-Куль не стал исключением, хотя и встретил он меня не лучшим образом. Вообще говоря, я не раз слышал о том, что люди которые впервые видят Сон-Куль, как правило остаются разочарованными, жалуясь на пустынность, холод, болотистость (возможно для восточной и южной сторон это действительно верно, т.к все катаются чаще всего именно там). Со мной же вышло всё совсем наоборот Спустившись с перевала к озеру, я повернул на север, по очень красивой дороге, которая то вплотную прилегает к горам, то спускается к самому берегу озера и ты едешь прямо по пляжу. Погода очень резко испортилась — из-за спины прилетел шквальный ветер с дождём и градом, но озеру это пошло только на пользу. Сон-Куль в непогоду буквально преображается, когда с одной стороны ты видишь чистое и светлое небо, а с другой свинцовые тяжёлые тучи. Только радуги, почему-то, не было. День клонился к закату и нужно было найти себе ночлег. Очень помогал и ветер, который сильно задувал в спину, окатывая струями дождя. В итоге часам к семи я нашёл себе место прямо на берегу озера. С трудом поставил палатку и приготовил еду — лило просто беспощадно. Ложась спать, думал что палатку к чертям унесёт — настолько сильная была непогода.


 День восьмой

(северный берег оз. Сон-Куль – перевал Калмак-Ашуу 3457м – р.Тюлек – с. Тюлек – с. Сарыбулак – р.Каракуджур)

Лило всю ночь. Но, спалось хорошо, хотя было чего опасаться. Часов в 7 заставил себя вылезти из палатки и очень вовремя — дождь тут же начал стихать. А получасом позже и вовсе вылезло солнце, так что я даже искупался. Вода в Сон-Куле, к слову, не такая холодная как я думал, хотя озеро находится на высоте в 3000 метров (выше чем Кель-Тор в Кегетинском ущелье). Вообще говоря, я бы очень хотел видеть Иссык-Куль таким, какой сейчас Сон-Куль — тихий, пустынный и очень красивый. Далее мне предстоял путь по северному берегу Сон-Куля к перевалу Калмак-Ашуу. Погода окончательно наладилась, потому оставалось только наслаждаться видами вокруг. Не так далеко от места ночёвки мне повстречался мавзолей Тайлак Баатыру, принявшему бой с казахами в середине 19-ого века — единственная каменная постройка на северном и западном берегах Сон-Куля. Интересное сооружение, других таких я в Кыргызстане пока не встречал.
День был очень солнечный, но на такой высоте не бывает жарко, потому ехалось очень легко. Калмак-Ашуу со стороны Сон-Куля никакой и не перевал вовсе, так, небольшой подъемчик. После же перевала был очень долгий и красивый спуск к трассе. Вообще, перевал очень симпатичный: вертикальные снежники совсем рядом с дорогой, впечатляющие виды — всем рекомендую. А еще именно на нём мне повстречалась львиная доля всех велотуристов, что я видел в этом походе. Первый кого я встретил был крымчанин Виктор, 60 лет(!), который катался на тот момент по нашим горам уже месяц. У Виктора поистине наполеоновские планы: путь его лежал в Иссык-Кульскую область, где он собирался кататься до августа, после чего он собирался отправиться в Таджикистан, на Памирский тракт. Немного позже повстречал небольшую группу велотуристов, состоящую из двух британцев, живущих в Японии и японца, живущего в Германии — им самим это казалось весьма забавным. Направлялись они в сторону Таджикистана. За ними была пара из двух пожилых французов, путь которых лежал, как и у меня, на Тосор. И в довершение, почти в самом конце спуска, мне повстречались двое голландцев, с которые также ехали на Тосор и с которыми мне еще предстояло встретиться на поезде в Балыкчи. Вот такой вот Калмак-Ашуу богатый на туристов. У подножия перевала, совсем недалеко от трассы Бишкек-Торугарт, находится село Тюлек, которое поразило каньонами и при этом обилием воды в колонках. Один небольшой перевальчик после, и я уже на трассе, в 83 км от Нарына. 3 километрами севернее село Сары-Булак, где находится нужный мне поворот. Большую долину реки Каракуджур, которая предваряет перевал Джалпак-Бель, открывает довольно узкое асфальтированное ущелье, в котором я и решил заночевать, проехав километров 15 от трассы.


День девятый

(р.Ачабулак – первал Джалпакбель 3300м – р.Карасаз – р.Болгарт)

Был амбициозный план – проехать до горячих источников (по итогу, оказалось что до них было 120 км), и перед сном поотмокать в них. Потому встал рано, крутил резво и почти не останавливался. Вообще, в долине Каракуджура я уже был до этого, но проезжал ее с обратной стороны, потому воспоминания о расстоянии и дороге до нужной точки оказались весьма скомканными. До единственного перевала в этот день — Джалпак-Бель (3300 НУМ) — я добрался очень быстро. Подъём в перевал никакой сложности не представлял: хорошая грунтовая дорога и щадящий уклон. Виды вокруг очень радовали — все пики ближайших хребтов были как на ладони. На фоне потрясного своей синевой неба смотрелось просто великолепно. За перевалом был такой себе спуск и довольно странная долина реки Карасаз, окаймлённая все теми же хребтами что и ранее, но куда более узкая, нежели долина Каракуджура. Место очень болотистое и пустынное, что на первый взгляд, должно отталкивать. Но и в этом есть свое очарование. Сложно описать впечатления от небольшого отрезка, который я катил вниз по этой долинке, но одно могу сказать точно — побывать там стоит, особенно в хорошую погоду, на которую в тот день мне прямо таки везло. Заканчивается же эта симпатичная долинка маленьким ущельем, которое ведёт в долину реки Болгарт. До цели было все еще далековато, хоть я и сделал почти 100 км по горам, потому решил встать на ночёвку часов в 7. Там же повстречал и двух туристов из Барселоны, которые доехали до Кыргызстана своим ходом, прямо на велосипедах. В сёдлах ребята были уже 5 месяцев и держали свой путь в Китай.


День десятый

(р.Болгарт – р.Джилуу-суу – горячие источники Джилуу-Суу – оз. Тешик-Куль)

Десятый день обещал быть очень хорошим — всего 20 км педалова, а потом делай что хочешь. Так оно и вышло, и по хорошей грунтовке я мигом докатился до горячих источников Джилуу-Суу. Задавшись вопросом Чернышевского, -«Что делать?», решено было отобедать и забраться на горное озеро Тешик-Куль, что находится километрах в 5-7 от самих источников. Подъем на озеро оказался несложным, но местами опасным — часть дороги осыпалась прямо в реку, потому приходилось прыгать по камням, боясь улететь в обрыв, где бурлила вытекающая из озера река. На обратном пути был, к слову, был найден путь побезопаснее, потому если кто из читающих этот текст, соберётся тоже забраться на Тешик-Куль, то запомните что всегда нужно выбирать правую тропинку (не уйдя при этом на перевал Тон). Само озеро оказалось разделённым на две большие части, каждая из которых не уступает в размере кегетинскому Кёль-Тору. Части эти находятся на разной высоте и соединены рекой, которая на одном из участков превращается в водопад. Верхнее озеро бесспорно более красивое и полноводное, нежели нижнее и расположено в круглой долине, вплотную окружённой горами и шапками ледников, коих на хребте Терскей-Ала-Тоо огромное количество. В озере полно непуганой рыбы, которую видно невооружённым глазом. Жаль, не было с собой хлеба, уверен, удалось бы их даже покормить. Одним словом, Тешик-Куль остался одним из самых ярких впечатлений от поездки. На спуске с озера, как и было указанно выше, я пошёл другой дорогой, более безопасной и ко всему прочему, нашёл много свежайших больших шампиньонов и дождевик с килограмм весом.
Вечером же я наконец отправился купаться в горячую воду. И вода оказалась действительно очень горячей, больше 50 градусов точно. Никакого бассейна там нет — только небольшая купель на 3-4 человека. Вода в купели, насколько я понял, не разбавляется более прохладной. Обгоревшие на солнце участки тела погружались в воду очень неохотно. Но рецепт, как и всегда оказался прост — погружаться надо резко, а после не шевелиться и весь дискомфорт проходит в считанные секунды. После остаётся только наслаждаться. Температура в купели высокая, потому очень быстро лицо покрывается потом и высидеть больше 10 минут довольно тяжело. После того как я вылез в первый раз, меня натурально шатало, будто я сильно напился. Как назло, в реке рядом не было удобной заводи чтобы залезть в холодную воду целиком, потому после горячей воды приходилось окатывать себя раз пять из ведра, чтобы хоть немного остыть. Итого, залазил я в эту купель раз шесть и ли семь. Всем категорически рекомендую к посещению, место просто отличное.
Приятным дополнением стал и отличный вид на небо, со светящимся Млечным путём и прочими радостями.


День одинадцатый и последний

(р.Учемчек – р.Ашулутёбе – первал Тоссор 3893м – р.Тоссор – южный берег оз.Иссык-Куль)

По сути, заключительный день поездки. Впереди только перевал Тосор (3900 НУМ) и спуск на южный берег Иссык-Куля. 30 километров вверх и 30 километров вниз. Как я уже упоминал, перевал Тосор я до этого брал, но с обратной стороны, с заездом со стороны Иссык-Куля. И авторитетно могу заявить: если вам приспичит туда забраться, то без всяких сомнений езжайте на перевал с южной стороны, так как по сложности это небо и земля. Если с южной стороны с источников до перевала я поднялся всего за 5 часов, то с северной стороны перевал пришлось брать почти 2 дня — и это при равном расстоянии (но немного не равной высотой, но тут разница буквально в 300-400 метров). В общем, как вы уже поняли, подъём в перевал у меня задался. И всё, к слову, к тому располагало. Хорошая погода, очень приличная дорога, по горным меркам, и классный уклон, который мало того что позволял ехать, так еще и ехать без особого труда, хотя казалось бы, едешь в перевал в котором почти 4000 метров высоты (немногим меньше пика Комсомолец). Да и каждый новый километр дарил замечательные виды на ущелья и ледники. Немного темп сбили только несколько бродов, для прохождения которых приходилось разуваться. Одним словом, исключительно приятная долина. Взлёт же в перевал на деле почти не отличается от основной дороги, только немного повышается градус уклона. В серпантине всего-лишь один виток, и только на нём пришлось единственный раз за этот день спешиться. Оттуда же открывается прекрасный вид на долину, которая к этому моменту осталась далеко внизу: немного просматривается дорога назад и открывается отличный вид на горы в районе перевала Барскоон, с небольшим озерцом у их подножия. Сама же местность в районе перевала никакого интереса не представляет, так как является большим нагромождением камней. Но стоит проехать метров 50 вперёд и ты упираешься в возышающийся огромной стеной ледник, до которого натурально, рукой подать. Фотографии конечно не передают этого масштаба, но даже на них смотрится впечатляюще. У подножия ледника, по обыкновению, озерцо, грязно-бирюзового цвета. Еще метрах в 100 далее дорога резко превращается в приемлемого качества сыпуху, которая тянется чуть менее километра, после которой ты уже окончательно оказываешься в ущелье Тосор. Ущелье очень цветное и богатое на виды, особенно в высокогорной его части: яркая зелень, красноватая почва, белоснежные шапки ледников и много больших и маленьких камней — думается, настоящий рай для фотографа. А вот дорога конечно оставляет желать много лучшего. Я на своём велосипеде с узкими колёсами, чудом спустился там без серьёзных падений (несколько раз падал, но вовремя соскакивал с велосипеда). Тут тебе и резкий уклон, и плохая грунтовка, и кучи песка, и огромные промоины посреди дороги — отличная трасса для кросс-кантри, но не для туризма. И тем не менее, спустился я часа за полтора, что довольно неплохо, и в 4 часа уже был уже в селе Тосор. Оставалось только найти хорошее место для палатки и отдыха на ближайшие два дня, с чем я с успехом и справился. 31-ого числа, на 14 день поездки, оставалось только рано с утра в темпе крутить в Балыкчи, дабы не опоздать на поезд, в чём я также преуспел.


Заключение

По итогу что я могу сказать. Поход, определённо, удался. Ни добавить, ни убавить — что планировал, то и сделал. Доволен ли я — совершенно точно да. Буду ли повторять нечто подобное — несомненно, и наверняка в большем масштабе. Хотелось бы конечно чтобы для этого находились единомышленники у нас в стране, и это, пожалуй, основная цель публикации всего этого отчёта: надежда на то, что кого-то данный рассказ замотивирует на занятие велотуризмом.

Благодарность хочется выразить компании Liqui Moly и Андрею Кирчеву лично, за оказанную поддержку в организации этой поездки. Также спасибо хочется сказать и Воронину Александру, из всем нам известного «Гаража», который подготовил мой байк к поездке и снабдил необходимыми запчастями, которые, к счастью, не пригодились.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Enter+Ctrl.

Добавить комментарий